西裤的结构设计

后裆的结构

围裆的尺寸合适与否?关键在后裆，后裆的合适与否?关键在开裆，因为开裆是后裆从经向转向纬向的结构。开裆的尺寸，根据常规它是臀围的的1/10左右，所以开裆宽的设计，都掌握在10-12厘米，它的弧线是从后裆坡度(臀围部位)延伸下来，直向前方与小裆相接，形成围裆的横端尺寸西裤的结构设计与研究文章西裤的结构设计与研究出自http://www.gkstk.com/article/wk-78500000832968.html，转载请保留此链接！。它的作用不仅是保证前、后裆相接，运转自如，而且负责臀围尺寸向横裆尺寸过渡，因此开裆的尺寸、弧线均要讲究十分合体。开裆的挖度过大，就会加大裆部的紧势，开裆挖度不到位，就会造成勾裆，根据经验挖度尺寸的基数，醉好以2.2--2.5厘米为宜，或者从臀围线与开裆宽求一直线，以中心的1/2求1/3深度划弧.这道弧线看起来虽不太长，但要保持眼饰与人体的吻合，又要能塑造西裤独有的工艺风格，线条轮廓需不断从实践中探索各种体形的特点，把握好弧线形成的火候。西裤围裆的作用认知围裆的组合，还要进一步把握人体与西裤结构的吻合。

西裤裆部常见的毛病

西裤在裁断设计中，容易出现的问题，是由于围裆的各部位失调，造成吊、扭、皱、紧等毛病，常见的有以下几种：

开裆过小，或挖度不到位，后裆部位即被前裆拉紧，引起抽吊﹔ 开裆过大或挖度过大，后裆即会下垂，出现不正常的松驰﹔ 后翘过高，坡度过大，会引起裤腰后部起空、不贴身﹔ 后翘高，再加上臀部不到位，后裆上端产生水扭﹔ 后翘偏低，不仅会引起后裆紧势，同时也会牵连中缝起扭。有的人变化大有的小，所以，就服装测量里来说的同样腰围的人，髋关节部位的周长不一样大。

毛病产主要认真分析，判断准确，处理对症下药，该大则放大，该小则改小。

西裤的起源

巴洛克服装是以男性为中心，强调繁复装饰几乎让人惊异的风格。相比文艺复兴时期的发展，它显得柔和而富有生气。同时它多彩的运动感又因过度装饰使男子们缺少男性该有的刚强和力量而显得柔媚。巴洛克时期的服装总体来说体现的是一种高高在上的华贵。总之，在西裤的裁断设计中，要将体型与服饰美融为一体，使西裤造型，动有动的线条，静有静的轮廓，与上装风格互相和谐，相互匹配，使人有整体美的感觉，让西裤露出它的本色，在潇洒中平展，在平展中潇洒。一本书上这样形容过这个时期的服饰：花边、缎带、长发和皮革的时代。厉shi上没有一个时期的男人像这个时期一样妩媚。这种类型的穿着逐渐的化繁为简，一直延续到19世纪，成为现代西服的鼻祖。而“Culotte”，也被公认为西裤的起源。

直到19世纪初，原常用一种半长裤和丝织长袜作为正式场合的裤子，而后来渐渐的，在骑马外出时，在此外套上一条长裤（称：Trousers），这就是今天西裤的原型。平时可以穿着混纺西裤穿梭于人潮中，但是至少，当你出席隆重的或者不隆重的正式场合的时候，请穿上全毛料的西服，这是对自己的尊重，也是对主人的礼貌。原作为休闲裤的长裤（Trousers），1817年才升级为晚礼裤，也就是标准的正式西裤。