我国古代印染技术

        早在六、七千年前的新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红色。 居住在青海柴达木盆地诺木洪地区的原始部落，能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色，织出带有色彩条纹的毛布。 商周时期，染色技术不断提高。宫廷手工作坊中设有专职的官吏'染人'、'掌染草'，管理染色生产。染出的颜色不断增加。汉代，染色技术达到了相当高的水平。

         我国古代染色用的染料，大都是天然矿物或植物染料为主。古代原色青、赤、黄、白、黑称为'五色'，将原色混合可以得到间色。 青色，主要是用从蓝草中提取的靛蓝染成的。能制靛的蓝草有好多种，古代***用的是马蓝。赤色，我国古代将原色的红称为赤色，而称橙红色为红色。我国染赤色***是用赤铁矿粉末，后来有用***。用它们染色，牢度较差。周代始使用茜草，它的根含有茜素，以明矾为媒染剂可染出红色。汉代起，大规模种植茜草。黄色，品牌西服定做，早期主要用栀子。栀子的果实中含有'藏花酸'的黄色素，是一种直接染料，染成的黄色微泛红光。

         南北朝以后，黄色染料又有地黄、槐树花、黄檗、***、柘黄等。用柘黄染出的织物在月光下呈泛红光的赭黄色，在烛光下呈现赭红色，其色彩很眩人眼目，所以自隋代以来便成为皇帝的服色。

        宋代以后皇帝***的黄袍，既由此演变而来。白色，可以用天然矿物绢云母涂染，但主要是通过漂白的方法取得。此前，还有用***熏蒸漂白的方法。黑色，古代染黑色的植物主要用 栎实、橡实、***、柿叶、冬青叶、栗壳、莲子壳、鼠尾叶、乌柏叶等。

         我国自周朝开始采用，直至近代，才为硫化黑等染料所代替。掌握了染原色的方法后，再经过套染就可以得到不同的间色。 随着染色工艺技术的不断提高和发展，我国古代染出的纺织品颜色也不断地丰富。有人曾对吐鲁番出土的唐代丝织物作过色谱分析，共有24种颜色，其中红色的有银红、水红、猩红、绛红、绛紫；黄色有鹅黄、杏黄、金黄、土黄、茶褐；青、蓝色有蛋青、天青、翠蓝、宝蓝、赤青、藏青；绿色有胡绿、豆绿、叶绿、果绿、墨绿等。

        我国在织物上印花比画花、缀花、绣花以及提行进都晚。目前我们见到的***早印花织物是湖南长沙战国楚墓出土的印花绸被面。 在中原地区，印花技术的再度复兴是从缬开始的，所以后来也把缬有绞缬、葛缬和夹缬。绞缬、葛缬实际上是一种仿染印花的织物。 唐代的印染业相当发达，除缬的数量、质量都有所提高外，还出现了一些新的印染工艺，***西服定制，特别是在甘肃敦煌出土的唐代用凸版拓印的团窠对禽纹绢，这是自东汉以后隐没了的凸版印花技术的再现。

        从出土的唐代纺织品中还发现了若干不见于记载的印染工艺。到了宋代，我国的印染技术以经比较***，色谱也较齐备。明代扬慎在《丹铅总录》中记载：'元时染工有夹缬之路，别有檀缬、蜀缬、浆水缬、三套缬、绿丝斑缬之名'。名目虽多，但印染技术仍不出以上范围。 到了明清时期，我国的染料应用技术已经达到相当的水平，染坊也有了很大的发展。

       乾隆时，有人这样描绘上海的染坊：'染工有蓝坊、染天青、淡青、月下白 ；有红坊，染大红、露桃红；有漂坊，西服订制，染黄糙为白；有杂色坊，染黄、绿、黑、紫、虾、青、佛面金等'。此外，比较复杂的印花技术也有了发展。至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有时界上***发达的手工印染技术。

麻： 是一种植物纤维，被誉为凉爽***的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。

桑蚕丝： 天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有***的“丝鸣“现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，南京西服，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。

粘胶： 以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。

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